Praga — Malá Strana e o castelo

Vista do Castelo, com a Ponte Carlos no meio e o bairro de Staré Mĕsto ao fundo

Praga (cujo nome em tcheco é Praha) é basicamente dividida em duas pelo rio Vltava. De um lado está o centro histórico, no bairro conhecido como Staré Mĕsto (cidade antiga). Do mesmo lado, um pouco mais além, fica Nové Mĕsto (cidade nova). Do outro lado do rio, fica o castelo e o bairro Malá Strana. Unindo os dois lados, a famosa Ponte Carlos, cheia de estátuas e de turistas.

Entrada do Castelo de Praga

Comecemos pelo castelo e por Malá Strana. Na verdade, o “castelo” é um complexo de construções e edifícios, e não apenas uma única estrutura. Na minha opinião, vale muito a pena visitar a Catedral de São Vitus. Não é cobrada entrada e ela é linda por dentro, com vitrais impressionantes — há um inclusive do Alfons Mucha, o famoso artista art nouveau de Praga.

Fachada da Catedral de São Vitus

Vitral do Alfons Mucha dentro da Catedral

Lá dentro, contudo, uma cena me mostrou que tipo de problemas o excesso de turistas pode trazer. Em frente à escadinha que dá acesso ao túmulo do Rei Carlos IV — o tal que construiu a ponte e a própria catedral — havia uma corda vedando o acesso. Um papel dizia: “fechado por motivos técnicos”. Acontece que um pequeno grupo de turistas estava sendo acompanhado por uma guia em espanhol, e como ela falava muito bem, eu estava ouvindo (filando) um pouco das explicações. De repente, quando eles chegaram na frente da escada que desce ao túmulo, ela falou: “ahora vamos a bajar para ver el túmulo del Rey Carlos IV”, simplesmente tirou a cordinha e desceu com os espanhóis. Eu fiquei olhando aquilo, incrédulo, e ela apenas me lançou um olhar maléfico. Ou seja: o túmulo está fechado para a turistada, mas dependendo da visita guiada que você pagou, você pode ver. Não seria mais honesto avisar que só é possível visitar o túmulo se você contratou um guia credenciado pela igreja? Mas, numa cidade onde os turistas brotam do chão, esse tipo de coisa não devia me espantar, não é verdade?

A linda fachada da Basílica de São Jorge

Você pode andar pelas ruas de dentro do castelo sem pagar nada também, mas para visitar alguns outros edifícios, é necessário comprar um passe. Há o circuito pequeno e o circuito grande. Comprei o circuito pequeno porque me interessou visitar a Basílica de São Jorge, que tem uma linda fachada barroca em vermelho. Por dentro, que decepção: não há praticamente nada, a não ser alguns restos bem apagados de pinturas murais que um dia ornaram a igreja. O outro lugar incluído no “pacote” era o antigo Palácio Real; da mesma forma, tirando alguns quadros de reis e nobres, não há nada de especial. Os jardins do castelo são bonitos e agradáveis de qualquer forma, e não se paga nada para andar por eles. Para chegar ao castelo, pode-se usar tanto a estação Malostranská como a Hradčanská (ambas da linha verde A). Não usei, mas o sítio do castelo sugere também o bonde número 22, descendo na estação Pražský hrad (que significa exatamente Castelo de Praga).

Lindas pedras entalhadas da Galeria Nacional

Como o castelo fica numa parte alta da cidade, as vistas lá de cima sobre a cidade são lindas. Dá para ver a Ponte Carlos e o bairro de Staré Mĕsto. Logo ao lado da entrada do castelo, fica a Galeria Nacional. O acervo não me chamou muito a atenção, pois é bem clássico, mas a fachada do prédio é incrível, toda com pedras entalhadas.

Santuário Nossa Senhora de Loreto

Recife e Olinda – Parte 1

Recife é a segunda cidade mais populosa do Nordeste, atrás de Salvador — embora a região metropolitana da capital pernambucana, com os municípios que se conglomeram ao seu redor, seja maior que a da capital baiana. Apesar disso — ou talvez por causa disso — a cidade não costuma ser incluída entre os destinos mais procurados pelos turistas que vão ao Nordeste. Pode ser que as pessoas, no geral, quando vão para a praia, queiram descanso e tranquilidade, e não o caos de uma cidade grande. De todo modo, Salvador é bastante visitada por turistas, enquanto Recife acaba sendo meio relegada. Há, claro, o problema da violência, tão presente nas cidades grandes brasileiras, e bastante mencionado quando se fala de Recife. Só que Salvador também padece desses problemas (minha irmã, por exemplo, já foi assaltada na frente do hotel em Salvador); o Rio, da mesma forma, é bastante lembrado pela violência, e as pessoas continuam visitando ambas — o que é bom, porque, de fato, são cidades lindas. Tentarei aqui explicar porque acho que Recife e sua irmã/vizinha Olinda devam ser visitados também.

Esclareço, desde já, que nunca visitei essas cidades durante o Carnaval, período em que, acredito, a situação deva ser bem diferente (leia-se uma muvuca). De qualquer forma, várias das atrações estão lá, sempre, e podem ser visitadas em qualquer época.

Vista de Olinda do Alto da Sé, com Recife ao fundo

Como se sabe, Olinda foi estabelecida primeiro, pelos portugueses. Quem já foi a Portugal, entende perfeitamente porque os colonizadores construíram Olinda numa área tão irregular, cheia de morros. Hoje, são as ladeiras de Olinda que fazem a fama da cidade e ficam repletas no Carnaval. Subir aquelas ruas íngremes realmente dá uma canseira, mas as vistas valem à pena. Se você vier de táxi de Recife, como eu fui nas duas vezes em que visitei a cidade, peça para o motorista parar logo no Alto da Sé. Chegando no ponto mais alto da cidade, você já economiza perna e sola de sapato e, para baixo, como diz o ditado, todo santo ajuda. Assim que o táxi terminar de subir a inclinada Ladeira da Misericórdia (você vai pedir muita misericórdia se subi-la a pé), pode parar. Lá já é a área conhecida como Alto da Sé. Há uma pequena igreja, chamada Igreja da Misericórdia, que nem sempre fica aberta (parece que ela está, atualmente, em reforma), mas a grande atração ali são as vistas da cidade antiga (Olinda tem uma parte nova, cheia de prédios altos também) e do mar lá embaixo. Você provavelmente já será abordado por pessoas se oferecendo como guia; se ão quiser o serviço, agradeça e simplesmente ignore, porque eles já vão começar, provavelmente, a contar a história de Olinda (todos recitam o mesmo texto). Se você aceitar o guia, combine o preço antes, porque depois ele vai querer te cobrar caro.

Antigo observatório do Alto da Sé

Igreja da Sé

Ao fundo do Largo da Misericórdia, você logo verá a Igreja e o Convento da Conceição, que é bem bonita por fora (não cheguei a visitá-la por dentro). A rua que segue à direita é a Rua Bispo Coutinho. Ali há algumas lojinhas de artesanato (meio caras), um antigo observatório, recentemente restaurado, e várias tendas vendendo quitutes locais — a tapioca de lá é famosa (e gigantesca). Ao final da rua, antes da descida, fica a Igreja da Sé propriamente dita. O interior é um pouco decepcionante, fruto de incêndios e reformas, mas é possível ainda ver lindos azulejos portugueses. As vistas da lateral da igreja, com os prédios de Recife ao fundo, são de tirar o fôlego.

Interior da Igreja do Mosteiro de São Bento

Há várias outras igrejas espalhadas, mas eu só visitei outra: a do Mosteiro de São Bento, na parte mais baixa da cidade antiga. Por fora a vista já é bem bonita, com vários coqueiros ladeando a fachada de estilo barroco. O interior é todo dourado (não sei dizer se é ouro de verdade) e enche os olhos. É possível assistir a uma missa com cantos gregorianos lá.

Casinhas coloridas numa ladeira de Olinda

Considero que o melhor de Olinda é sair andando pelas ladeiras e vendo as casinhas coloridas. A ladeira da Rua do Amparo é uma das principais para admirar a arquitetura colonial, além de ser cheia de restaurantes (é lá que fica o Oficina do Sabor, um dos mais famosos). Ali, também, fica o Museu de Arte Contemporânea de Olinda (oficialmente na Rua 13 de Maio, mas que é uma continuação da Rua do Amparo). Algumas ruelas, claro, são feias e dão um pouco de medo de entrar, mas se você se ater aos locais mais turísticos, não vai ter problemas.

Fachada do Museu de Arte Contemporânea de Olinda

Vista de Olinda

No geral, Olinda, com o perdão do trocadilho infame e já bem gasto, é realmente linda. As casas encrustradas nos morros, com aqueles telhados típicos da arquitetura colonial, mescladas com uma vegetação farta, é uma paisagem que deixa todo mundo boquiaberto. Há restaurantes aclamados e pousadas charmosas e, se você quiser só descansar (ou quiser ficar perto do Carnaval, nesse período), pode ser uma boa hospedar-se em Olinda. Das duas vezes em que eu fui, contudo, fiquei em Recife. Acho mais central em relação às atrações em geral, além de ter mais opções para sair à noite.

Cuidado com o tubarão! Aviso na praia de Boa Viagem

A área mais famosa de Recife para quem é de fora é o bairro de Boa Viagem, mas quem vai em busca de praia vai ficar um pouco decepcionado — certamente não é a praia mais bonita que você terá visto. Além disso, os avisos de “cuidado, tubarões” assustam bastante. A parte da praia mais badalada é em frente ao Ed. Acaiaca, um prédio de estilo moderno que lembra os de Brasília. De qualquer modo, como me confidenciou um amigo que é de lá, os locais preferem morar na Zona Norte, em bairros como Espinheiro, Graças e Aflitos. É longe da praia, mas nesses lugares há uma boa concentração de bares e restaurantes (segundo ele, os melhores restaurantes de Recife estão por lá), além de prédios bons, o que é motivo de sobra para fincar residência. Portanto, se você, de fato, busca praia, é melhor sair de Recife/Olinda — como fazem, aliás, os locais — e ir rumo a Porto de Galinhas — há várias praias no caminho.

Colorido na Rua Bom Jesus

Ainda assim, Recife tem atrações de outra espécie. O centro histórico, que fica numa ilha de frente para o mar, tem algumas construções colonais já recuperadas (e outras ainda nesse processo). A rua mais arrumadinha da região é a Rua Bom Jesus, onde fica a Sinagoga Kahal Zur Israel, considerada a mais antiga das Américas. Os judeus se estabeleceram ali na época dos holandeses — aliás, Recife se desenvolveu na época holandesa, pois, como disse acima, os portugueses instalaram-se inicialmente em Olinda — e, com a retomada da cidade por Portugal, fugiram com os holandeses para a colônia de Nova Amsterdã, que depois virou Nova Iorque. Hoje, a sinagoga é um centro judaico, e pode ser visitada.

Fachada da Sinagoga Kahal Zur Israel

Bruxelas

Place du Petit Sablon

Eu acho a Bélgica um país completamente subavaliado no mundo do turismo. Há um tempo atrás uma amiga me deu um livro chamado “Guia Michelíndio”, que se propõe basicamente, ao contrário da maioria dos guias de viagem, a dizer o que não devemos fazer em uma. O livro é engraçado, mas a autora diz que a Bélgica é um país a ser evitado, que não tem nada para se ver (ela faz uma exceção a Bruges). Pois eu discordo completamente dela.

Como eu disse no texto sobre Amsterdam, eu esperava muito da capital holandesa, e acabei me decepcionando um pouco. Já de Bruxelas, eu não esperava muita coisa e me surpreendi muito. A cidade não tem os charmosos canais da capital vizinha (já os teve, mas eles foram aterrados), mas tem outros lugares bonitos e alguns até bem grandiosos que me encheram os olhos.

Sem contar que o país é pequeno, então você pode ficar baseado em um lugar e conhecer de trem as “quatro estrelas” da Bélgica: Bruxelas, Bruges, Antuérpia e Ghent. Além de Bruxelas, porém, eu só fui a Bruges (que merece um texto à parte), então pretendo comentar apenas minhas impressões sobre a capital belga.

Palais de Justice e Place Poelaert

O centro de Bruxelas é dividido em uma parte alta e outra baixa. A parte alta tem menos atrações, mas as vistas são lindas, claro. Assim como em Salvador, há um elevador que leva de uma parte à outra, mas é perfeitamente possível fazer esse trecho à pé, descendo pela Rue de la Régence e, depois, pelo Mont des Arts, que é um passeio muito agradável. No topo da Rue de la Régence fica o Palácio de Justiça e a Place Poelaert. Da época imperialista da Bélgica, o Palácio tem uma cúpula maior até que a da Basílica de São Pedro, em Roma.

Nôtre-Dame du Sablon

Descendo-se pela Rue de la Régence, chega-se à Église Nôtre-Dame du Sablon. De um lado dela, fica a Praça do Grand Sablon (uma praça comum, mas rodeada de bares e lojas de chocolate). Do outro lado, fica o lindo Petit Sablon, uma praça-parque bem cuidada, cheia de estátuas retratando as profissões que constituíam as guildas medievais da cidade, com bancos e uma fonte. Uma parada lá é obrigatória. Depois do Petit Sablon, ainda na Rue de la Régence, fica a famosa loja de chocolates Côte d’Or, a única exclusiva da marca em todo o mundo. Certamente não é o melhor chocolate produzido na Bélgica, mas é a marca belga mais famosa, a que a gente sempre vê em outras lojas, de modo que é sempre uma boa lembrança para trazer para a família e amigos. E, de qualquer forma, é chocolate belga.

Vitrine no Museu Magritte

Você pode descer pelo Grand Sablon rumo à “cidade baixa”, mas recomendo seguir ainda um pouco mais pela Rue de la Régence, até a Place Royale. Ali fica a entrada para os Musées Royaux des Beaux-Arts, um complexo com vários museus que, recentemente, ganhou a adição do muito aguardado museu dedicado ao artista surrealista belga René Magritte, talvez o mais famoso do país. O acervo de pinturas não é muito amplo, mas há algumas obras bem emblemáticas, e muitos artigos biográficos, como objetos pessoais, cartas etc, além de filmes.

Mont des Arts visto de cima

Logo a seguir, na nossa batida Rue de la Régence, fica o geométrico Parc de Bruxelles, em frente do qual fica o Palais Royal, a antiga “casa” da monarquia belga. Mas é da Place Royale que fica a descida para a cidade baixa que eu adorei fazer. Já da praça você avista um grande parque com escadas que vão descendo até o centro antigo da cidade, numa região conhecida como Mont des Arts. A descida é bem agradável, embora o espaço não tenha nenhuma atração especial.

Grand Place

Uma vez na parte baixa, convém consultar um mapa, porque as ruas tornam-se labirínticas, mas é certo que o movimento sempre leva até a Grand Place. A Grand Place, a praça principal da cidade, é frequentemente listada como um dos lugares imperdíveis da Europa, e realmente causa uma impressão grandiloquente com seus prédios antigos com muitos detalhes em dourado. Além da prefeitura (o prédio maior a ocupar a praça), há um museu da cidade; as demais construções representavam as corporações de diferentes profissões, como padeiros, açougueiros e cervejeiros (esta última é identificada como Maison des Brasseurs e fica no número 10 da praça).

Manneken Pis

Perto da Grand Place fica uma das mais procuradas (e mais decepcionantes) atrações de Bruxelas: o Manneken Pis, aquela estátua de um menino fazendo xixi. Olha, a estátua fica numa esquina qualquer da cidade velha, e passaria despercebida por seu tamanho diminuto se não fosse pela quantidade de turista em volta tentando tirar uma foto. A única coisa interessante é que volta e meia eles vestem o menino com trajes os mais diferentes (como nesse dia em que eu fui).

Galeries Saint-Hubert

Também não longe da Grand Place fica uma linda galeria de lojas com teto de metal e vidro conhecida como Galeries Saint-Hubert, e que incluem três ruas diferentes: a Galerie de la Reine, a Galerie du Roi e a Galerie des Princes. Ali dentro há um cinema, cafés e várias lojas de chocolate.

Arco do Parc du Cinquantenaire

Bruxelas também é a “capital” da União Europeia, reunindo prédios onde as decisões da comunidade são tomadas, mas o prédio principal, onde fica a Comissão Europeia (conhecido como Berlaymont, que tem a forma da letra “Y”), não está aberto para visitação. Essa parte da cidade, entretanto, merece ser visitada por outro motivo: o agradável Parc du Cinquantenaire (entre as estações Schuman e Mérode do metrô), emoldurado por um lindo arco. Em volta dele, há alguns museus, como o Autoworld (de carros), um museu militar, mas nada que tenha despertado meu interesse. O passeio vale, na minha opinião, pela beleza do parque em si.

Longe do centro da cidade, em um subúrbio chamado Heysel, fica o interessante Atomium (não tenho nenhuma foto decente de lá, pois fui à noite, mas no site deles você pode ver algumas imagens). São nove esferas metálicas ligadas por túneis/colunas, que representam um átomo de ferro superampliado. Eu não entrei, mas é possível passear lá dentro, indo de uma esfera a outra por meio de escadas. Aberto para a Feira Mundial de Bruxelas de 1958, a decoração tem a tônica dessa época. Para chegar, pegue o metrô até a estação com o nome do bairro (Heysel) e siga orientações.

Ao sul do centro, no bairro de Ixelles, fica o buxixo ao redor da recém-revitalizada Praça Flagey. A praça ganhou esse nome por causa do edifício Flagey, onde antigamente funcionava uma emissora de rádio belga (La Maison de la Radio). O Café Belga é um bom ponto para experimentar vários tipos de cerveja local e ver gente à noite, quando a praça fica bem cheia. Há também uma carrocinha onde se pode comer a famosa batata frita belga.

Cervejas belgas no Café Belga, Place Flagey

O sistema de transporte de Bruxelas inclui, além de um metrô bem organizado, bondes que percorrem vários bairros. Assim, fica bem fácil se locomover pela cidade sem necessariamente recorrer-se aos táxis. De qualquer forma, a parte central é bem compacta e o mais agradável, de fato, é conhecê-la à pé.

Para encerrar, um país que tem como grandes atrações a cerveja, o chocolate e os quadrinhos (não necessariamente nessa ordem) sempre esteve no meu top list de destinos a conhecer. Que ele ainda tenha as atrações que eu listei nesse texto também contribui para aumentar seu apelo turístico. Tenho certeza de que se você tiver uns dias sobrando na sua viagem, um pulo até a Bélgica trará boas surpresas. Não se esqueça de fazer um brinde com uma boa cerveja trapista e comer uma trufa em minha homenagem.

Harlem

É um pouco difícil escrever sobre Nova Iorque. É um destino bastante visitado, então todo mundo tem alguma dica para dar. Além disso, é uma cidade muito diversa, com regiões bem diferentes, não acho que conseguiria reunir tudo em um texto (ou em alguns textos em sequência, como fiz com outras cidades). Talvez por isso tenha escolhido falar um pouco sobre uma área pouco visitada de Manhattan: o Harlem.

Na realidade, a parte norte da ilha de Manhattan, acima do Central Park, é formada por vários “bairros”, e o Harlem é apenas um deles, talvez o mais conhecido. A associação com a cultura negra de resistência deste bairro fez com que seu nome ganhasse fama. Não por acaso, apesar de o bairro seguir o padrão novaiorquino de ruas e avenidas numeradas, algumas delas ganharam nomes de personagens da luta negra; assim, o que seria a Sexta Avenida é chamada ali de Malcom X Boulevard, e a movimentada W 125th Street é conhecida como Martin Luther King Jr Boulevard. A título de curiosidade, o nome do bairro vem da cidade holandesa de Haarlem, da época em que Nova Iorque ainda pertencia à Holanda.

O fato é que pouca gente se aventura acima da rua 90 em Manhattan (o Guggenheim, por exemplo, fica na altura da 89th). Mas, se você tem algum tempo sobrando, ou já conhece o básico de Nova Iorque, um passeio no Harlem pode ser um programa bacana.

A maioria das pessoas vai até o Harlem por um motivo: assistir às famosas missas com coro gospel. Se esse é seu objetivo, vá no domingo de manhã. Nesse quesito, a mais famosa é a Abyssinian Baptist Church, na W 138th St. Só que para visitá-la tem que acordar cedo e ter paciência: a missa principal acontece às 11h do domingo, mas a fila costuma começar a se formar bem antes. No meu caso, cheguei por volta das 10h30 e ela já dava a volta no quarteirão. Alguém disse que naquele ponto já não seria possível entrar na igreja.

A boa notícia é que existem dezenas de outras igrejas espalhadas pelo bairro, então, se você não conseguiu entrar na Abyssinian, pode tentar outras. A partir da Abyssinian, se você descer pela Malcom X Blvd, ou, principalmente, pela 7th Ave (Adam Clayton Powell Jr Blvd), verá várias. Eu entrei em uma que era mais tradicional, não tinha coro, mas foi ótimo ver as tias velhinhas indo bem arrumadas (todas com chapéu) à missa. No final até agradeceram a presença dos turistas. Entrei em outra com coro (dá para ouvir do lado de fora), na 7th Ave, mas achei os cantores fracos. Enfim, você pode tentar em várias, não se paga nada, só é bom ser discreto e respeitoso, afinal, o evento não acontece por causa dos turistas, mas dos fiéis que estão ali.

Por ser uma área pouco turística, há bem menos letreiros de luzes e arranhacéus, e a aparência geral do bairro (pelo menos nas áreas por onde eu passei) é de prédios de tijolos baixos com aquelas escadas de emergência do lado de fora, como a foto que inicia esse texto. Enfim, como boa parte de Nova Iorque devia ser há um século atrás, o que dá um certo charme histórico ao Harlem.

 

A W 125th St, como eu disse acima, é bem movimentada, pois é a principal rua de comércio da região. Várias lojas conhecidas estão lá (como Victoria’s Secret, MAC, Banana Republic), e é interessante ver como as propagandas das vitrines são voltadas para o público negro. Na 125th também fica o famoso Apollo Theater, um antigo centro agitação política do movimento negro e onde se apresentou gente como Duke Ellington e Ella Fitzgerald.

 

É frango frito, sim... com mel!

Bateu fome depois das missas? Que tal almoçar uma típica comida negra do sul dos Estados Unidos? Dois restaurantes “disputam” esse nicho: o Amy Ruth’s, na W 116th St, e o Sylvia’s, na 328 Lenox Ave. Prepare-se para comer muito, e de forma bem “pesada”, mas, afinal, você está de férias e merece uma comida caseira, não é mesmo?

 

Quando você vai caminhando rumo ao oeste, percebe como o bairro muda. Na realidade, para lá da 8th Ave você já estará entrando no Morningside Heights, onde fica a Columbia University. Assim, a região tem uma vibe mais “universitária”, com muitos cafés e bares ao longo da Amsterdam Ave e da Broadway. Para chegar até lá, contudo, é bem provável que você precise passar pelo Morningside Park, dividido por uma colina bem íngrime. Do outro lado, está a Cathedral of St John the Divine, uma igreja ainda não acabada, mas que já é a maior dos Estados Unidos (e a terceira do mundo).

Galileia

Um passeio à Galileia é um verdadeiro tour pelas passagens bíblicas. Se você é um cristão praticante, é um must go total. Se você, como eu, não é tão praticante, mas teve formação cristã, também pode ser muito interessante — acho que depende muito do guia, e a minha era excelente, lendo as respectivas passagens bíblicas em cada lugar que visitávamos. Se você não tem nenhum interesse religioso, é uma região bonita, e o Mar da Galileia dá um bom passeio.

A cidade principal e porta de entrata da Galileia é Nazaré. A cidade, crescida e caótica hoje em dia, deve estar longe daquela onde Jesus passou sua infância. De qualquer forma, Nazaré é basicamente árabe e, segundo o Lonely Planet, é a nova estrela gastronômica de Israel — não fiz nenhuma refeição por lá, então não posso confirmar –, o que, por si só, já torna a visita interessante.

Em todo caso, as atrações de Nazaré são, de fato, os locais de peregrinação cristã. Há dois locais que reivindicam o título de lugar onde Maria recebera a visita do anjo Gabriel: a Basília da Anunciação e a Igreja de São Gabriel. A primeira é católica e defende a ideia de que Maria recebeu a anunciação em sua casa. Há no local, realmente, uma pequena gruta, similar àquelas onde as pessoas viviam naquele tempo. A Basílica também é interessante porque recebe mosaicos com representações da virgem com o menino Jesus de várias comunidades católicas pelo mundo. O Brasil, claro, está representado, com um mosaico que mostra os pescadores encontrando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Há representações, contudo, inusitadas, como a japonesa, que mostra Maria de quimono (e é linda).

Já a Igreja de São Gabriel é cristã ortodoxa, o que significa que ela está repleta daquelas relíquias típicas da religião ortodoxa. Eles defendem que Maria recebeu a anunciação no poço onde buscava água, e ali há, de fato, um poço com água para marcar o local – hoje em dia cheio de moedas!

Em Nazaré fica ainda a Igreja-Sinagoga onde Cristo supostamente pregou quando jovem. É bem simples, não tem praticamente decoração alguma, mas talvez aí esteja sua beleza.

Os outros lugares de peregrinação da Galileia ficam a uma certa distância de Nazaré; por isso, talvez compense contratar um guia ou um passeio-excursão. Ou então alugar um carro, mas é bom pegar junto um GPS para não se perder pelos caminhos. Estão lá as ruínas da cidade de Cafarnaum, templos construídos no Monte das Beatitudes (onde teria sido proferido o Sermão da Montanha), no Monte Tabor (onde aconteceu a transfiguração de Jesus), no local onde teria sido feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes, enfim, uma verdadeira Disneylândia para cristãos. De qualquer forma, são lugares bonitos; no Monte das Beatitudes as vistas do Mar da Galileia servem de inspiração para qualquer um (foto que ilustra o inicio do texto).

A Galileia também é muito procurada por excursões para “batizados” nas águas do Rio Jordão. Acho mico total, mas, enfim, quem sou eu para julgar a fé alheia. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que o Rio Jordão é meio decepcionante; em muitos pontos é um fiapinho de água que deve ser diferente da imagem de grandiosidade bíblica que muitos têm. Além disso, nós até visitamos um lugar onde pode-se pagar um “batismo”, mas além de natureza duvidosa da coisa em si — comércio de algo que para essas pessoas é sagrado — eu achei a água meio suja por aquelas bandas. Mas eu trouxe um pouco numa garrafinha, just in case (nunca se sabe quando precisaremos de uma ajudinha “dos céus”). No final, claro, há  uma lojinha com vários balangandãs, lembrancinhas, badulaques e produtos de Israel à venda. Achei tudo bem caro.

Ao norte do mar da Galileia, fica a região das Colinas de Golã, tomadas em parte por Israel durante a guerra-relâmpago de 1967. Uma parte ainda pertence à Síria, mas, hoje em dia, essa é uma das fronteiras menos problemáticas de Israel. Não conheci a região a fundo, mas visitamos um mirante com uma linda vista do Mar da Galileia — que, diga-se de passagem, pelo tamanho, está mais para um lago, mas é bonito. Sei que lá são produzidos muitos dos vinhos israelenses.

Jerusalém I – A parte cristã

Jerusalém é uma cidade impressionante. Não tem jeito, por mais que seja uma cidade no olho do furacão, onde o centro histórico é uma bagunça, os séculos de história e a convergência de gente do mundo todo tornam a energia ali única. Na cidade antiga, dentro das muralhas, convivem árabes, cristãos e judeus, todos em áreas específicas, mas que se tocam o tempo todo, e cuja delimitação você jamais vai entender.

Infelizmente, por conta da programação do workshop que eu frequentei, só dormi uma noite em Jerusalém, no centro “novo” da cidade. Recomendo alguns dias por lá, para explorar bem a cidade, tanto a parte antiga como a nova. É possível, claro, permanecer em Tel Aviv e fazer passeios diários a Jerusalém — há ônibus que fazem, com frequência, a ligação entre as duas cidades, e a viagem não dura mais que uma hora (depende do trânsito). Mesmo assim, só recomendo se o objetivo principal da sua viagem é ficar na paia e curtir os prazeres hedonísticos de Tel Aviv (leia-se: balada). Dormir em Jerusalém e sentir sua energia mais de perto, para mim, é imperdível.

Todas as atenções estão voltadas, claro, para a cidade antiga. Fica rodeada de muros centenários, com oito entradas (ou “portões”). Um deles, atrás do monte do templo, o Portão Dourado, fica permanentemente fechado. Diz a lenda que ele foi lacrado para impedir a entrada do Messias, já que muitos acreditam que é por ali que ele vai entrar na Cidade Santa. É mais provável que ele tenha sido fechado, há muitos séculos, para impedir o acesso de não-muçulmanos ao Haram ash-Sharif, que atualmente ocupa o monte e, por algum motivo, permanece assim até hoje.

Não vou descrever os locais turísticos um por um, já que isso vocês podem procurar nos guias especializados, e com muito mais detalhes e fidedignidades. Escrevo de memória e, assim, vou apenas destacar o que me chamou a atenção.

A cidade antiga tem quatro setores: o muçulmano, o cristão, o judaico e o armênio (que eu não visitei e do qual não posso falar muito). O que eles chamam de ruas é um emaranhado de vielas onde carros não entram, muitas das quais têm escadas e passam por cima de edifícios. É fácil se perder, embora haja indicações para as principais atrações. Na dúvida, contrate uma visita guiada, leve um GPS ou use a milenar tática de parar para perguntar.

A atração da parte cristã é, sem dúvida, a Igreja do Santo Sepulcro. Por estar incrustrada no meio da cidade, é fácil passar batido por ela, já que ela não tem aqueles pórticos imponentes que a gente está acostumado em ver em igrejas cristãs de alhures. Mesmo assim, há uma praça na frente da entrada, o que ajuda a identificá-la. A igreja, como não poderia deixar de ser, segue a lógica da cidade e é uma miscelânea de áreas representando as diferentes igrejas cristãs. Acontece que, por ser um lugar tão sagrado ao Cristianismo, sempre houve uma grande disputa entre as diferentes facções da fé cristã para ter a posse dela.

Desde o século XVIII, ficou estabelecido um status quo entre essas diferentes denominações — que se aplica a outros locais cristãos também, como Belém. Com isso, cada capela e nave da Igreja do Santo Sepulcro fica a cargo de uma denominação ou de uma ordem diferente, e daí você já pode imaginar a confusão de estilos que impera. E, para pôr fim às disputas, já desde os dias de Saladino, quem tem a chave da igreja é uma família muçulmana que, até hoje, abre as portas de manhã e as fecha à noite. Isso é Jerusalém.

Na verdade, quem definiu aquele lugar como o sítio onde Jesus teria sido crucificado (o Calvário, ou o Gólgota) foi Helena, mãe do imperador romano Constantino. Depois da conversão do imperador, ela viajou à Terra Santa com o objetivo de buscar relíquias e identificar os lugares sagrados. Com a Bíblia na mão, ela ia identificando sinais, e assim atribuindo-os aos lugares mencionados nas escrituras. Dizem que, nesse local, ela encontrou três cruzes e, por isso, o definiu como o lugar da crucificação, onde foi construída uma igreja (a qual foi sendo aumentada com o tempo). Claro, não há garantia nenhuma de que o lugar fosse aquele, mas tantos séculos depois, já passaram tantos peregrinos por ali, tantas orações foram feitas naquele lugar, que certamente há uma energia indelével que torna a igreja um dos lugares especiais para os cristãos.

Dada a grande diferença de denominações e suas respectivas decorações, não posso dizer que a Igreja do Santo Sepulcro é especialmente bonita, principalmente se a compararmos com as grandes catedrais europeias erguidas depois, ou mesmo com nossas igrejas barrocas. Mesmo assim, como disse, é um lugar especial, e merece a visita.

Lá dentro, um dos lugares mais procurados é a capela Grega Ortodoxa, a que você chega subindo uma escada. É onde supostamente Cristo foi crucificado — é possível tocar a pedra onde isso aconteceu. Na verdade, é um grande pedaço de rocha, e você vê ali a parte superior dela (pode-se ver outro pedaço também na parte inferior da igreja). Em geral há fila e, para tocar a pedra, você se abaixa (ou se ajoelha), entra numa espécie de “caixa” e enfia a mão num buraco. Se você demorar muito nesse lugar, um religioso ortodoxo (muito grosseiro por sinal) vai reclamar. Por conta disso, achei difícil sentir a “energia” do lugar.

Há também, no meio da rotunda, uma grande capela, também de estilo ortodoxo, construída em volta de onde seria o sepulcro de Jesus. Também há fila para entrar e ver.

Há inúmeras outras capelas, muitas representando as estações da Via Crucis. Destaco a mínuscula capela cóptica, uma denominação cristã do Egito, situada atrás da capela do Santo Sepulcro. Pisque e você também a perderá. Além disso, próximo de onde Helena teria achado as cruzes, há a capela armênia. Você já deve estar se perguntando porque os armênios estão tão presentes por ali: há o setor armênio na cidade antiga, a capela armênia na Igreja do Santo Sepuclro… Simples: os armênios foram o primeiro povo a abraçar oficialmente a fé cristã, em 303. Por esse motivo, eles têm lugar cativo em todos esses locais ditos sagrados.

Saindo da igreja, você pode subir umas escadinhas e, por cima do Santo Sepulcro, visitar duas pequenas capelas cristãs etíopes. O número de cristãos e judeus na Etiópia é grande, o que é atribuído, em geral, à Rainha da Sabá, com quem o Rei Salomão teve um romance e um filho. As capelas são bem simples e pobres, de modo que nelas você pode exercer a virtude da caridade, fazendo uma pequena doação.

Fora da cidade antiga, mas também relacionando-se à fé cristã, vale à pena visitar o Monte das Olivieiras. Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, as vistas que se tem lá de cima são as melhores sobre a cidade antiga e a cúpula dourada do Domo da Rocha (como a da foto do início desse post). Há também monastérios e igrejas por lá. Destaco, já aos pés do monte, o Jardim de Getsmane e a Basílica da Agonia, bem escura, para representar o lugar onde Jesus foi preso. Há lindos mosaicos nesta basílica.